10 лучших бесплатных приложений для размытия лиц на фотографиях и видео [iphone и android]

Фокус на заднем плане

Фокус на заднем плане – это проклятие практически каждого фотографа. Это происходит, когда вы автофокусируетесь на главном объекте, но камера неправильно считывает ситуацию и фокусируется на том, что находится позади. Так происходит в первую очередь в тех случаях, когда точка фокусировки находится на грани между вашим объектом и задним планом.

Единственный способ избежать этого – знать в каких ситуациях такое может произойти. Если вы фотографируете вблизи этой грани, то будьте более осторожны или заблокируйте фокус в безопасной зоне перед сменой композиции

Постоянно обращайте внимание на то, точна ли ваша фокусировка, и никогда не повредит сделать несколько дополнительных кадров, чтобы убедиться, что фокус правильный

Ручные размывающие»Фотошоп-инструменты». Как пользоваться пальцем для размазывания фотографий

Наряду с фильтрами (плагинами) для размывки, которые всю «черную работу» делаю за нас, в «Фотошоп» для тех же целей предусмотрены инструменты и для ручной работы, которыми можно сделать почти все, что умеют фильтры, и даже немножко больше, а может и лучше (все-таки ручная работа). Речь идет о двух из трех обделенной горячими клавишами и возглавляемой инструментом «Размытие» (Blur Tool).

По конструкции это кисть, у которой в настройках функцию нажима выполняет параметр «Интенсивность». В зависимости от размера и жесткости выбранной кисти Blur Tool может размыть сразу все изображение или детали в определённой области. Заменяя резкие границы плавными переходами, инструмент искусно смягчает контуры, а если кнопку мыши подержать нажатой, то он будет работать как кисть в режиме распылителя, усиливая эффект. Этот инструмент в хороших руках может сделать почти все, во всяком случае с такой задачей, как сделать размытый фон, Blur Tool справится легко.

Инструмент «Палец», он же Smudge Tool (размазывать, пачкать), действительно размазывает рисунок, как будто вы провели пальцем по свежеокрашенной картине. Силу эффекта тоже регулирует параметр «Интенсивность», но в отличие от соседнего инструмента здесь еще есть функция выбрав которую (галочкой в квадратике), мы будем размазывать первым цветом. Практическое применение «Палец» находит, например, в подрисовках тончайших деталей при выделении таких сложных объектов, как волосы, шерсть, мех и так далее, а также в своеобразной имитации живописи.

Размытие из‑за движения камеры

Когда камера находится в движении, снимки получаются размытыми. В основном это происходит потому, что фотограф слишком резко нажимает на кнопку спуска затвора, в результате чего камера дрожит.

Ещё одна возможная причина — слишком короткая выдержка. В таком случае даже лёгкое дрожание камеры приведёт к размытым фотографиям. Но дрожание камеры и неосторожные движения неизбежны, как же решить проблему?

Если вы снимаете неподвижный объект, вам просто нужно правильно настроить выдержку.

Если вы начинающий фотограф и пока не умеете аккуратно нажимать на кнопку спуска затвора, вам может помочь монопод, чтобы камера в руках не дрожала. Помимо того, что монопод поможет уменьшить подвижность камеры, он позволяет не держать объектив в руках

У монопода небольшой вес, его легко переносить с места на место, что особенно важно при съёмке подвижных объектов. Если вам требуется максимальная неподвижность камеры, например, в тёмное время суток, воспользуйтесь штативом

Дифракция

Размытие от дифракции не настолько узнаваемо, как предыдущие два типа, но оно так же играет важную роль в фотографии. Дифракция является фундаментальным свойством любых волн, включая световые волны. Когда свет проходит через отверстие, в нашем случае через отверстие диафрагмы ве – световая волна отклоняется от прямолинейного движения и начинает это препятствие огибать. Это очень легко заметить, если понаблюдать за волнами на воде. После успокаивающего созерцания водяных волн станет очевидным и другой немаловажный факт: чем меньше отверстие, через которое проходит волна, тем больше она рассеивается.

Применительно к фотографии это означает, что дифракция света сильнее размывает изображение при сильно закрытых диафрагмах, то есть именно тогда, когда увеличивается глубина резкости.

Физика дифракции выходит за рамки этой статьи, поэтому здесь вам просто важно понять и запомнить, что экстремальное закрытие диафрагмы ведет к потере резкости. В среднем дифракционное размытие начинает становиться заметным с диафрагм f/16 и уже

Почему в среднем? Потому что все зависит в конечном итоге от камеры, вернее ее матрицы.

Технически дифракция присутствует каждый раз, когда свет проходит через отверстие, независимо от его размера. Но дифракционное размытие не имеет большого значения, если оно не распространяется на несколько пикселей. На современных зеркальных и беззеркальных фотокамерах сложно увидеть дифракцию на диафрагмах, более широких, чем f/7,1 (хотя она существует). Воздействие дифракции на снимок минимально до f/11. И только когда вы достигаете особенно малых диафрагм за пределами f/16, дифракция становится серьезной проблемой качества фотоснимка. Взгляните на следующее сравнение (снимок со 100% увеличением), чтобы увидеть эффект дифракции:

Обратите особое внимание на рисунок цветных точек на лице женщины. Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции

Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке

Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции. Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке.

И чтобы не вдаваться в подробности, мы дадим несколько рекомендаций по установке диафрагмы:

• На диафрагмах шире, чем f/7,1, не беспокойтесь о дифракции
• При диафрагмах от f/7,1 до f/10 дифракция видна при увеличении, но совсем чуть-чуть
• При диафрагмах от f/11 до f/16 отчетливо видна дифракция, но не критично и это не испортит фотографию
• Не используйте диафрагмы от f/22 или выше, если у вас нет особой причины, такой как макросъемка

Обратите внимание, что эти значения предполагают использование полнокадрового датчика камеры. Разделите диафрагму на свой кропфактор, чтобы найти эквивалентный диапазон для вашей камеры с кропфактором

NIKON D810 + TAMRON 15-30 мм F2,8 ФР 15 мм, ISO 64, 1/60, f/16,0

Наконец, что если вам понадобится диафрагма типа f/22 или даже меньше, чтобы получить достаточную глубину резкости. Стоит ли иметь дело с высоким уровнем дифракции? Не обязательно можно снимать со стеком по фокусу. Другими словами, используйте более резкую диафрагму, например, f/8, и сделайте серию фотографий, сфокусированных на разных местах объекта, затем эти фото объединяются при постобработке (современные графические редакторы позволяют это делать автоматически), чтобы получить максимально четкое изображение. Это работает только тогда, когда ваш объект не движется.

Фото сделано из 11 кадров при помощи стека по фокусу

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S ФР70 мм, ISO 64, 1/8, f/11,0

Устранение размытого экрана

Эта проблема возникает в основном по причине неверного разрешения, некорректно работающего масштабирования или же из-за сбоя в драйвере видеокарты или монитора. Следовательно, способы её устранения зависит от причины появления.

Способ 1: Установка корректного разрешения

Чаще всего такая проблема возникает вследствие неправильно выбранного разрешения – например, 1366×768 при «родных» 1920×1080. Проверить это и установить корректные показатели можно через «Параметры экрана».

1. Перейдите на «Рабочий стол», наведите курсор на любое пустое пространство на нём и щёлкните правой кнопкой мыши. Появится меню, в котором выберите пункт «Параметры экрана».

Откройте раздел «Дисплей», если этого не произошло автоматически, и переходите к блоку «Масштаб и разметка». Найдите в этом блоке выпадающее меню «Разрешения».

Если в этом списке установлено разрешение, рядом с показателями которого нет надписи «(рекомендуется)», раскройте меню и установите корректное.

</li></ol>

Примите изменения и проверяйте результат – проблема будет решена, если её источник заключался именно в этом.

Способ 2: Параметры масштабирования

Если изменение разрешения не принесло результатов, тогда причина неполадки может заключаться в неправильно настроенном масштабировании. Исправить его можно следующим образом:

1. Проделайте шаги 1-2 из предыдущего способа, но на этот раз найдите список «Изменение размера текста, приложений и других элементов». Как и в случае с разрешением, желательно выбирать параметр с припиской «(рекомендуется)».

Скорее всего, Виндовс попросит вас выйти из системы для применения изменений – для этого раскройте «Пуск», кликните по иконке аватара учётки и выберите «Выход».</li></ol>

После снова зайдите в систему – скорее всего, ваша проблема будет устранена.

Сразу же проверьте результат. Если рекомендуемый масштаб всё равно выдаёт замыленную картинку, поставьте вариант «100%» – технически это отключение увеличения картинки.

Отключение масштабирования должно обязательно помочь, если причина заключается в нём. Если же элементы на дисплее слишком мелкие, можно попробовать установить пользовательское увеличение.

Первым делом активируйте переключатель «Разрешить Windows исправлять размытость в приложениях».

Проверьте результат – если «мыло» не пропало, продолжайте выполнять текущую инструкцию.

</li>Под блоком «Настраиваемое масштабирование» присутствует поле ввода, в котором можно вводить произвольный процент увеличения (но не меньше 100% и не больше 500%). Следует вводить значение, которое больше 100%, но при этом меньше рекомендованного параметра: например, если рекомендуемым считается 125%, то имеет смысл поставить число между 110 и 120.</li>

Нажимайте на кнопку «Применить» и проверяйте результат – скорее всего, размытие исчезнет, а значки в системе и на «Рабочем столе» станут приемлемого размера.</li></ol>

Способ 3: Устранение размытых шрифтов

Если замыленным выглядит только текст, но не вся отображаемая картинка, можно попробовать включить опции сглаживания шрифтов. Подробнее об этой функции и нюансах её использования можете узнать из следующего руководства.

Подробнее: Устранение размытых шрифтов на Windows 10

Способ 4: Обновление или переустановка драйверов

Одной из причин проблемы могут быть неподходящие или устаревшие драйвера. Следует обновить либо переустановить таковые для чипсета материнской платы, видеокарты и монитора. Для пользователей ноутбуков с гибридной видеосистемой (встроенный энергоэффективный и производительный дискретный графические чипы) нужно обновить драйвера на оба GPU.

Подробнее:Установка драйверов для материнской платыПоиск и инсталляция драйверов для монитораПереустанавливаем драйвера видеокарты

Заключение

Устранение размытости картинки на компьютере под управлением Windows 10 на первый взгляд не слишком сложно, но порой проблема может заключаться в самой системе, если ни один из представленных выше методов не помогает.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось.

Помогла ли вам эта статья?

При работе с теми или иными программами вы могли обнаружить, что у одних программ интерфейс чёткий, а у других расплывчатый (нечёткий, размытый, интерполированный). Особенно занимателен тот факт, что та же самая программа с «проблемным отображением интерфейса» может выглядеть на другом компьютере совершенно нормально. Почему же это происходит, каковы причины? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Удаление красного блика

Для удаления красного блика используется инструмент Красные глаза

(Red Eye), который активируется клавишей «J» или многократным нажатием комбинации клавиш Shift+J в случае выбора другого инструмента из группы.

Панель свойств данного инструмента содержит всего два параметра:

• Размер зрачка (Pupil Size) — определяет размер области, которую будет обрабатывать инструмент;
• в текстовом поле Величина затемнения (Darken Amount) настраивается уровень затемнения красного пятна.

Для применения инструмента необходимо просто щелкнуть по пятну. Если не удалось добиться требуемого эффекта, нужно отменить коррекцию и произвести щелчок с другими настройками. На рис. 1 представлен результат использования данного инструмента со следующими настройками:

• Размер зрачка (Pupil Size) — 80%;
• Величина затемнения (Darken Amount) — 30%.

Размываем фон фотографии сразу во время съемки

При фотографировании, как уже было сказано ранее, ведущую роль играет не сам фотоаппарат, а оптика, которая используется в комплекте с ним. Размытие может быть хорошим даже на мыльнице: главное знать, какие принципы помогут этого достичь. Разберем три важнейших правила создания красивого боке — их вполне хватит для того, чтобы получить профессиональную фотографию.

ГРИП и диафрагма

Глубина резко изображаемого пространства — это термин, знакомый, пожалуй, даже новичкам в фотографии: без понимания этой основы правильная ручная съемка практически невозможна. Глубиной резкости называют все, что в кадре будет резким до объекта и за ним, на котором вы сфокусировались. Эта резкость уменьшается плавно от точки фокусировки — поэтому фон и получается размытым. Вывод: именно ГРИП в первую очередь влияет на то, какой степени размытость на фотографии. Чем ГРИП меньше, тем лучше размытие.

Глубина резкости в свою очередь зависит от других параметров, среди которых важное место занимает значение диафрагмы. Вспомните картинки объективов: своеобразные “лепестки”, которые могут быть как открытыми, так и закрытыми — это и есть диафрагма

Ее отверстие регулирует количество света, поступающего в оптику. Вы наверняка видели параметр f, которым и обозначается значение диафрагмы. Меньшее число — большее раскрытие, большее число — меньшее раскрытие. Если отверстие открыто несильно и значение диафрагмы высокое, то глубина резкости будет большой. При широко открытой диафрагме ГРИП будет значительно меньше.

Возьмем простой пример: точка фокусировки — на расстоянии 6.1 метра. Чем меньше f, тем меньше объектов попадет в зону резкости. Если f/1.8, то в зону резкости попадет только то, что находится в полуметре от объекта съемки и в метре за ним, а все остальное будет размыто. При f/16 резкими будут предметы на расстоянии даже 6 метров за точкой фокусировки.

Резюмируем первое правило размытия фона: маленькое значение f и сильно открытая диафрагма позволят вам получить хорошее боке.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние также влияет на то, как будет размыт фон, а также на ГРИП. Проще говоря — это, как и насколько оптика фотоаппарат приближает объект съемки. Если говорить про китовые объективы, то их фокусное расстояние равно 18-55 мм: это значит, что на 18 мм наш объектив охватывает большое пространство, а на 55 мм мы приближаем объект.

Причем здесь глубина резко изображаемого пространства? Она зависит от фокусного расстояния. При одинаковом значении f на большом фокусном расстоянии, глубина резкости будет меньше. Проще говоря: чем сильнее приближает объектив, тем меньше ГРИП — это то, что нужно.

Второе правило гласит: для того, чтобы хорошо размыть задний план, необходимо использовать длиннофокусные объективы или выдвигать зум объектива на максимальное приближение.

Реальное расстояние

Помимо прочего важно то, какое расстояния до объекта съемки и до фона. Чем объект ближе к объективу — тем меньше глубина резко изображаемого пространства

Чтобы размыть фон, расстояние от фотоаппарата до предмета съемки должно быть многократно меньше, чем расстояние до фона. Например, снимая портрет, хорошее размытие получится при следующих параметрах: от вас до модели около 2-3 метров, а до фона за ней — 10-15.

Для того, чтобы получить большое фокусное расстояние при выдвинутом объективе на максимум, необходимо отойти назад и тем самым компенсировать приближение объекта зумом. Иначе объект не полностью попадет в кадр.

Третье правило можно сформулировать так: чем ближе объект съемки к объективу фотоаппарату и чем дальше от него фон, тем сильнее боке.

Итак, для того, чтобы сделать качественное боке, как у профессиональных фотографов, нужно поработать с глубиной резкости, а именно сделать ее небольшой относительно объекта съемки. Для этого следуем трем простым пунктам:

1. Открыть пошире диафрагму.
2. Выдвинуть зум на сильное приближение, либо использовать длиннофокусную оптику.
3. Снимать объект, находясь к нему как можно ближе, но чтобы фон при этом находился от объекта как можно дальше.

Как сделать фотоснимки динамическими

Специальное смазывание фона еще называют съемкой с проводкой. Принцип такой фотосъемки основан на том, что в процессе экспонирования снимка до закрытия затвора, фотоаппарат двигается за объектом съемки. Так он остается резким, а фон – смазанным.

Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание при создании динамических фотоснимков

Настройка выдержки

Один из важнейших моментов – корректно установить корректную выдержку. Движение не должно быть заморожено. Это придаст фотоснимку статичность. В зависимости от скорости перемещения движущегося объекта и количества света, устанавливают выдержку от 1/15 до 1/200 секунды. Чтобы настроить этот параметр, необходимо выбрать режим «Приоритет выдержки» или «Ручной режим».

Настраивая выдержку, важно не переусердствовать. Если она будет слишком длительной, смазанным может оказаться не только фон, но и весь фотоснимок

Чтобы получить хороший динамический кадр, необходимо подкорректировать настройки – сделать выдержку длиннее.

Настройка фокусировки

Еще один очень важный параметр для получения динамического фотоснимка со смазанным фоном.

Необходимо правильно сфокусировать фотоаппарат на объекте. Чаще всего при фотосъемке с проводкой устанавливают автоматическую следящую фокусировку. Пока человек, животное или предмет меняет свое положение, фотокамера следит за его перемещениями. В итоге, в момент нажатия на спусковую кнопку он оказывается в фокусе.

Такой режим актуален для серийной съемки и при создании смазанного фона в динамических кадрах.

Определение скорости объекта

Скорость движущихся объектов зависит от расстояния до фотоаппарата. Чем они ближе, тем скорость выше. Чем дальше, тем движение становится медленнее. Исходя из этого правила, следует подбирать выдержку. Находясь возле объектов, нужно выбирать более короткую. Снимая издали – более длительную.

Как правило, фотограф не может приблизиться к быстро движущимся или слишком большим предметам. Например, к самолетам, поездам, автомобилям.

Правильная съемка с проводкой

Настроив выдержку и фокус, важно правильно сделать проводку. Только так на фото появится эффектно смазанный фон

Нажав на спусковую кнопку, необходимо плавно провести фотоаппарат вслед за движущимся объектом. Лучше вместе с фотокамерой поворачивать весь корпус тела. Статичными остаются только ноги. Они должны быть твердой опорой, чтобы избежать лишнего движения камеры. Шатание в разные стороны может привести к полному смазыванию кадра.

В проводке камеры важна правильная скорость. Не слишком быстрая или медленная. Она должна соответствовать скорости движения объекта. Только так сработает прием смазывания фона.

Все эти тонкости могут показаться слишком сложными. На самом деле, несколько раз попробовав данный прием, фотограф сам почувствует, как действовать и правильно настраивать фотоаппарат для получения динамических фотоснимков.

Настройки вспышки

Чтобы сделать фотоснимок с проводкой можно воспользоваться вспышкой. Лучше всего, если это будет внешняя вспышка.

Действовать следует так: нажав на спусковую кнопку, включить вспышку. Она заморозит движущийся объект. Затем необходимо сделать обычную проводку.

Это особенно удобно для начинающих фотографов. Используя вспышку, можно корректировать настройки выдержки в режиме Bulb. Для этого понадобится воспользоваться ручным режимом. Когда выдержка настроена на параметры больше 30 секунд, на мониторе загорается слово «Bulb». При работе в этом режиме затвор открывается после нажатия на спусковую кнопку, но не закрывается сам, пока фотограф повторно не нажмет на спуск. То есть от фотографа требуется только правильно настроить вспышку и нажать повторно на спусковую кнопку, когда это необходимо.

Пользуясь таким оборудованием следует остерегаться пересвеченных кадров. Также не стоит слишком выделять светом движущийся объект

Чтобы избежать этих трудностей, важно корректно настроить вспышку

Шаг 3 – Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры

Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего,  будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Как сделать размытое фото более чётким?

Расфокусированные фотографии становятся всё более популярными по некоторым причинам, но не учитывая так всеми любимые фильтры как в Instagram, они обычно только раздражают. Допустим, вы постарались снять уникальное в своем роде семейное видео только лишь для того, чтобы обнаружить, что изображение размыто и дрожит.

Оказывается, существуют программы, которые могут улучшить резкость фотографий без возни в Photoshop. Хотя в большинстве случаев из размытого фото или видео никогда не сделать резкую и красивую копию, эти инструменты можно использовать для восстановления важных деталей и вернуть резкость, чтобы сделать материал чуть более качественным.

Фильтры, имитирующие различную технику рисования кистью (Brush Strokes)

Здесь представлено 8 фильтров:

Accented Edges (Акцентированные края).

Создаёт вокруг каждого контура цветную каёмку:

Edge Width (Ширина ребра). Устанавливает ширину каёмки вокруг контура.

Edge Brightness (Яркость ребра). Чем выше это значение, тем более разноцветными будут края.

Smoothness (Сглаживание). “Заблюривает” контуры.

Angled Strokes (Мазки по контурам).

Имитация рисования мазками по контурам объектов:

Direction Balance (Баланс направления). Устанавливает соотношение количества мазков по разным направлением. Крайние значения соответствуют мазкам в одном направлении.

Stroke Length (Длина мазков).

Sharpness (Резкость).

Crosshatch (Перекрестная диагональная штриховка).

Имитирует технику рисования перекрестными штрихами:

Как видите, все параметры этого фильтра нам уже знакомы: можно задать длину штриха, резкость и силу.

Dark Strokes (Тёмные штрихи).

Рисование тёмными штрихами:

Balance (Баланс). Регулирует чёткость штрихов.

Black Intensity (Интенсивность чёрного). Интенсивность чёрных цветов.

Black Intensity (Интенсивность белого). Интенсивность белых цветов.

Ink Outlines (Чернильные очертания), Splatter (Разбрызгивание), Sprayed Strokes (Распылённые штрихи), Sumi-e (Суми-е). Каждый из этих фильтров имитирует какой-либо эффект. Все они похожи на предыдущие, поэтому подробно на каждом мы не станем останавливаться:

Временное скрытие булавок

Единственное неудобство в работе с булавками в том, что они постепенно загромождают фотографию, в результате трудно следить за результатом размытия. Нажатием клавиши H, вы можете на время спрятать булавки. При зажатой клавиши булавки исчезнут и вновь станут видимыми, если отпустить клавишу.

В любой момент вы можете сравнить обрабатываемое фото и исходное, отключив при этом функцию Предварительный просмотр, находившейся в вверху галереи размытий. В результате появится исходная фотография. Чтобы вернуться назад, снова поставьте галочку возле опции Предварительный просмотр. Нажатием клавиши P вы так же можете включить/отключить данную опцию.